“摩艾”（Moai）石像是復活節島（Easter Island）上最引人注目、也最令人疑惑的風景。圍繞它們流傳的各種神秘故事，被科學家、藝術家和旅行者以各自的形式描繪下來。然而，歷史有時終究難免消逝於時間的迷霧，我帶著疑問而來，帶著更大的迷惑離去。

被掩埋的文化

前往復活節島的飛機滿載著 200 多位客人，從聖地亞哥起飛後一直向西，在浩瀚的太平洋上空飛行了四個半小時後，降落在復活節島的小機場上。

這個孤懸海外的小島處於亞熱帶地區，一下飛機，炙熱的陽光讓人們無處躲藏，濃濃的海島風情撲面而來。

復活節島在當地語言中被稱為 Rapa Nui，波利尼西亞文譯為“世界肚臍”。它東距南美大陸 3700 公里，西距法屬波利尼西亞大溪地（Tahiti）4000 公里，孤懸在浩瀚的太平洋上，確實有點像地球的“肚臍”。但是，後來有語言學家經過考證認為，Rapa Nui 的準確含意應該是“大地的盡頭”。

復活節島國家公園（Rapa Nui National Park）於 1995 年被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄。這個火山島呈三角形（很像拿破崙軍帽的形狀），大約在 60 萬年前到 20 萬年前之間由太平洋海底三座火山噴發後連結而成。

據說，島上原有摩艾石像 887 座, 後來因為各種原因被毀壞，現在修復的石像僅有幾十座。遊客們走馬觀花地參觀著已經修復的部分。有的石像置於“阿胡”（Ahu）石台上，只有上半身，長耳，雙目深凹，削額高鼻，下巴棱角分明，表情沉毅；也有一些石像被安上了“珊瑚眼”。

關於石像的來歷一直存在爭議。有人說出自外星人之手，而更普遍的說法是出自古波利尼西亞人之手。採石場的遺蹟或許可以應證這種說法：位於海邊不遠處的山腰上，這裡橫七豎八躺立著各種尚未完工的石像，它們以整塊火山岩為材料被雕刻出來，人們甚至還發現用玄武岩製作的當地人稱為托其（Toki）的石斧，無比堅硬。

據說，公元十世紀時，島上逐漸發展出 12 個部落，人口高峰時有兩三萬人之多。建造巨大的石像是波利尼西亞人的傳統，也是一種特有的祭祀方式。在波西尼亞文化的繁榮時期，石像被越造越大，甚至成為各個部落之間的一種競賽。

人們在採石場採石、雕刻都是純粹依靠雙手和石製工具，效率非常低。但在一千多年前的部落生活中，人們最不缺的恐怕就是時間。雕刻完成的石像和底座“阿胡”（每個底座可以放置約10～15個石像）加在一起重達幾十噸，那時的人們如何依靠人力將它們搬運到島上的不同位置，並豎立起來，這是我最大的疑惑。不過，已經有考古學家從石像表面的凹痕，瞭解到先民豎立石雕的方法——先在石像上挖出深約1公尺的大洞，再通過槓桿原理撐起石雕。

16 世紀前後，當地人不再雕刻新石像。貴族勢力消亡後，島上各部落開始推倒屬於對手的摩艾，並砍下石像的頭，將其眼睛丟進大海。據說，當 1864 年西方傳教士登上復活節島時，幾乎所有的摩艾石像都已經被推倒。

這些石像重量大，硬度比泥土要高得多，經過日積月累，逐漸將自己壓到了泥土裡。在摩艾的誕生地 Rano Raraku 採石場，考古學家試著挖出它們埋在土裡的秘密。

2012 年，發掘工作初步完成，考古學家們發現，原來摩艾石像不只有身體、肩膀和手，還有下半身，背部有精細雕紋，甚至有的石像還穿著打著蝴蝶結的丁字褲。遺址的發掘同樣讓當地島民們興奮不已，他們樂見這些曾被埋葬的傳統文化重現於世人面前，這也證明了他們先祖的偉大。

穿越時空的日出

在復活節島，旅人們最難忘的時刻莫過於在 15 座摩艾石像前看旭日東昇，冥想打坐，穿越於廣袤無垠的時空中。對波利尼西亞人來說，復活節島是神明、性靈與人類共享的世界，來這裡看一場日出和日落，相信你會對此有更深刻的體會。

島上最壯觀的摩艾石像群非東岸的 Ahu Tongariki 莫屬，這些石像位於海邊，面對 Rano Raraku 採石場。這裡也是復活節島的地標，15 座摩艾，高矮胖瘦，神態各異，據說它們代表島上的不同部落。

相傳，Ahu Tongariki 曾經擁有 30 座摩艾石像，但被後世發現時已經全被推倒毀壞。1960 年 5 月，智利大地震引起的海嘯再次破壞了這些石像，高達 150 米的海浪，把一座摩艾衝到了離岸邊 600 多米的地方。

現在，人們所看到的 15 座摩艾石像是 1992 年重新修復的，也成為島上無可爭議的拍攝日出的首選地點。夏至時，石像底座正好和太陽的軌跡垂直。其他季節，當太陽從海平面升起時，陽光會穿過石像之間的縫隙。在等待日出的時候，我仔細打量著這些巨人，它們一個個表情凝重，不苟言笑，幾個世紀來都緘默不語，見證著沉重的歷史。我索性坐在地上，看著光線在石像後面發生變化，朝陽初升，日出之時遊走在天地間的能量凝聚在摩艾身上，石像的臉龐漸漸清晰起來，深邃的眼窩似乎訴說著什麼。

相比日出的肅穆神聖，Ahu Tahai 石像群的日落景觀則要溫馨許多。這裡有一座島上唯一有珊瑚眼睛的摩艾石像 Ko Te Riku。剛過晚上八點，三三兩兩的遊客已經開始席地而坐，不時有溫順的流浪狗跑過來，很自然地挨著人們坐下，表情全神貫注，似乎它們每天的必修課就是陪著旅人們看落日。

陽光從雲朵後四射而出，把海天塗成了金色，一切都沉浸在絢麗和柔和之中，南太平洋的浩瀚，遠離人群的生活空間，世界未解之謎的誘惑，所有這些都成為照片最好的註解。太陽在復活節島石像的襯托下，在摩艾凝固的表情中，墜入大海，留下南太平洋的波光粼粼。

位於阿納凱白沙灘（Anakena Beach）的摩艾石像則帶給人完全不同的感受。這裡是復活節島上唯一的白色沙灘，已經被修復的七座摩艾石像 Ahu Nau Nau 被珊瑚砂環繞，四周椰林婆娑。不僅遊客，當地人也喜歡來此享受椰林海風白沙灘的休閒輕鬆。

據說，當年波利尼西亞先人就是從這裡登陸。部落戰爭中，這裡的摩艾也未能倖免，全都被推倒摧毀。建在沙灘上的摩艾被沙土掩埋了幾個世紀，卻因禍得福，避免了風蝕，石像背面的雕刻細節保存完好，還能看到不同的動物圖形。後來，人們不但修復了這裡的幾尊石像，考古學家們還發現了海灘旁最早的村落遺址。

“鳥人”的傳說

要想走進摩艾石像所代表的精神世界，我們必須瞭解拉帕努伊人（波利尼西亞人的後代）的歷史、文化和傳統。這個靠獨木舟征服南太平洋的民族，不僅具備勇氣和毅力，更擁有精湛的航海知識。此外，當地的自然生態、地質構造也都是文化誕生和傳承的催化劑。

我們來到島上最大的火山口——位於復活節島西南角的拉諾廓（RANO KAU）火山口。早在 250 萬年前，這座火山就已經塑造了島嶼西南部的輪廓線。我沿著 300 米高的懸崖邊緣轉了大半圈，下面是一個海拔 200 米的火山口湖，藍色的湖面漂浮著蘆葦，藍綠相間煞是好看。據說，這個湖是全島的水源所在。

在拉諾廓火山口附近，我注意到一塊被圍起來的石刻，上面的圖騰依稀像是半人半鳥。相傳，16 世紀島上爆發部落戰爭後，島民對摩艾石像的信仰開始瓦解，取而代之的是“鳥人崇拜”，人們每年還要舉辦“鳥人競賽”。

在人類出現在復活節島之前，這裡的自然條件非常適合海鳥繁殖，曾經至少有 25 種海鳥在這裡築巢，可能是整個太平洋中最繁盛的鳥類繁殖地。從火山口另一側向海中望去，可以清楚看到不遠處有三個島礁，面積最大的努伊島（Motu Nui）是水下火山的頂部，這裡正是島上鼎鼎大名的“鳥人競賽”的舉辦地。每年八九月，被當地人稱作 “Manutara” 的烏燕鷗會在島上築巢產蛋，各部落派勇士甚至是酋長本人前往這裡參加比賽。參賽者需要爬下峭壁，趴在一種用草捆成的工具上游至小島，最先得到鳥蛋並順利游回主島者即為年度“鳥人”。

這個競賽最初可能只是地區性質的體育運動或是某種成人儀式，但在 18 世紀以後，這種狀況發生了改變。原本只有部落貴族們才享有從祖先那裡得到的神聖“超能力”，以戰士階層為代表的新興勢力沒有這樣的特權，而“鳥人競賽”的出現則扭轉了這種由社會地位帶來的不平等。於是，每年的“鳥人競賽”成為戰士們競選神聖坦加塔馬努王的特殊儀式。

附近的奧隆戈村（Orongo）也被稱為“鳥人村”，村口有一座小型博物館，通過圖片和文字向人們詳盡介紹了鳥人崇拜的歷史淵源和儀式內容。

把鳥蛋取回來的戰士所在部落的將領將被剪掉頭髮，由神官把白檀木的木片以及紅色的樹皮捆在手腕上。此後一年間，他將被島上的居民所崇拜，並成為掌握宗教、政治實權的“鳥人”，有權支配島上的資源。參加“鳥人競賽”的戰士們時常受到海浪和惡劣天氣的影響，也經常遭到鯊魚襲擊，其危險性不言而喻。

1865年，悲劇終於發生了。那一年，游到島嶼上搶奪鳥蛋的一共有 15 位勇士，但回來的只有一人，其他 14 人都被奪去了生命。此後，“鳥人競賽”被終止。

我正在夜晚觀賞過一場波利尼西亞傳統歌舞表演，舞者用歌舞形式表現“鳥人競賽”的場景。大家邊跳邊唱，節奏感極強。波利尼西亞男人身材魁梧健碩，女人豐滿婀娜。男人手持長長的木棍，下身只穿蓑衣；女人身穿羽毛胸衣和羽毛短裙，寓意海鳥飛翔的姿態。

他們的祖先想必也是如此剛毅勇猛。一代又一代波利尼西亞人，劃著獨木舟，帶著魚鉤魚線，帶著黑曜石做的工具，揮別故土，義無反顧地駛向茫茫大海。每發現一個新的島嶼，他們就開闢出來，在此生存，待到時機成熟，又以此為基地，踏上新的征程。