神秘且未知的國度：
說到班達亞齊可能沒有什麼人聽過，但如果說這兒屬於蘇門答臘島、為2004年南亞大海嘯最嚴重的地方，大家或許能夠稍微描繪班達亞齊是什麼樣的國度。搜尋班達亞齊的資訊，往往可以看到這兒是極度保守的伊斯蘭地區、動不動執行鞭刑、很多國際難民由此上岸等等，好事不多，壞事罄竹難書。
亞齊「特別」行政區：
亞齊為印尼的「特別」行政區，有多「特別」值得我們一起探究。
亞齊於1903年成為荷蘭的殖民地，在這之前，亞齊為獨立於印尼之外，獨立的亞齊蘇丹國和虔誠的伊斯蘭信仰。太平洋戰爭期間，又經歷了日本統治，爾後又讓荷蘭勢力於戰爭後繼續統治亞齊，直到1949年，荷蘭勢力完全退出亞齊。爾後印尼中央未落實原本賦予亞齊的自治權，以及其所上繳給中央政府的收入與獲得的補助款不成正比所產生的相對剝奪感，促發了「自由亞齊運動」。
經歷了前兩次的自由亞齊行動與兩次失敗的和談，2003年5月梅加娃蒂再度軍事化亞齊地區。2004年12月26日印度洋地震引發的海嘯嚴重摧毀亞齊。2005年7月17日印尼政府和亞齊分離主義人士，在芬蘭達成和議，宣布8月中在芬蘭首都赫爾辛基，正式簽署諒解備忘錄。12月，印尼軍方大抵完成撤軍，結束近30年的流血衝突，和平露出曙光。2006年7月11日，印度尼西亞國會通過了《亞齊自治法》，賦予亞齊省地方政府更大的自治權。
現代亞特蘭提斯：
2004年12月26日當地時間七點五十八分，於蘇門達臘島西方160公里處，發生了芮氏規模9.1-9.3的地震，進而引發了非常大的海嘯，造成當地非常嚴重的傷亡。
這次雖然目的地不是班達亞齊，但在此停留幾個小時，請當地響導帶領我們做了簡單的城市導覽。即便南亞大海嘯已經15年了，但亞齊人依然沒有忘記海嘯當時的觸目驚心，並且透過海嘯博物館非常忠實的呈現海嘯當時的可怕與無助。
一進入海嘯博物館，需要經過非常黑暗而且冗長的長廊，模擬海嘯的高度給人帶來極度的壓迫感，加上濕搭搭的水打在身上，配上恐懼的聲音，仿佛帶領我們回到海嘯當時的不安與恐懼。看著牆上滿滿罹難者的名單，讓人眼淚不由自主的掉落，心裡不停的思考，亞齊人他們到底經歷了些什麼？
站在當時離陸地六公里的巨型商船，在看著亞齊人依然掛著燦爛的微笑，鳥瞰這個城市生命力十足、清真寺與城市欣欣向榮，讓我突然好想擁抱每一個亞齊朋友，像我們的響導，撫慰他們經歷傷痛的心。但我知道，他們度過了，也準備好迎接未來的更多挑戰、更努力預防下次海嘯來臨時，該如何把傷害降到最低，畢竟他們擁有著「海嘯記憶」的基因，像亞特蘭提斯人一般。
海嘯博物館的入口。
海嘯來之前，大家快樂的生活著。
地震之後，海水倒退，魚都留在沙灘上。
有些人意識到這是海嘯的前兆，於是趕緊逃跑。
大多數的人並非如此幸運。
海嘯前的亞齊。
海嘯後的亞齊。
一個個罹難的亞齊人民。
願你們安息。
清真寺幾乎沒事，真的很神奇。
博物館的館員們，都好可愛。
這艘船當時停在離陸地六公里的海邊，被沖到市區。
從電塔在後面的海邊被沖上來。
這艘船當時救了一個人，被稱作亞齊版的諾亞方舟。
熱情溫暖的班達亞齊：
如前面所述，還沒到亞齊之前，僅能從主流媒體中得知某些片面的資訊。表面上，亞齊確實有嚴格的伊斯蘭法，並非想像中的保守；而媒體眼中的那個，動不動就鞭刑的國度，也只是很少的情形下，當地政府會用來告誡人民，對於律法應該念茲在茲的手段。
很多時候，聽別人怎麼說，不如自己親自見聞。對我而言，我很享受跟當地人一起用手抓飯的美好時刻、享受與當地人分享我來自台灣，有些人跟我在路上比試起功夫的片段、享受祈禱時間，從清真寺裡發出的祈禱咒語、還有享受每一個亞齊朋友給我的微笑、問候、還有飛吻。
當地的水果都滿好吃的。
蛇皮果，一定要吃看看。
好喜歡這樣的感覺。
放下手邊的工作，一起來祈禱。
好繽紛。
喜歡。
清真寺好美。
神聖的地方。